Porte poulailler autonome - Définitions générales

Bonjour,

Oui effectivement là il n'y a pas beaucoup plus simple.

Quelque chose me turlupine : Le pic sait qu'on est en bas ou en haut grâce à des fentes plus grandes si je ne me trompe pas. Alors si la porte vient à se bloquer pile à un endroit où interrupteur infrarouge est sur un trou, que va-t-il se passer ?
Il saura qu'il n'est pas dans le bon trou, car il les compte et il sait combien il y en a, ou il croira qu'il est arrivé en position voulu?

a+

Bonjour,

Citation :

Mettre un anneau, passe câble, juste au dessus la porte.

Excellent !
Fiable et plus très simple à mettre en place.

Je vais donc passer sous peu à la finalisation du schéma électronique.

Pour le choix du moteur ça serait bien que ce moteur puisse être alimenté sous 3v.
Ceci pour le choix des transistors du pont en H.
J'avais mis rapidement des BD139/140 en attendant, mais on pourrait les garder car ils ont des caractéristiques intéressantes pour nous.
Sauf leur Vce sat de 0,5v ( ) ce qui ne laisse au moteur que 3,5v environ.

@++

Bonjour,

Je pense que Alain, mettra une surveillance des deux cas, imagine, la porte fonctionne correctement, un trou devant les deux diodes, émettrice et réceptrice, le temps d'éclairement à donc une durée, si cette durée est dépassée de X %, la porte s'arrête, et pareil quand il n'y a pas de trou, temps dans l'ombre trop grand > porte arrêtée, le tout en comptant le nombre de trous, pour déterminer si elle est arrivée et stopper le moteur.

A+

Bonjour Alexis,

En réalité, les ouvertures plus grandes aux extrémités ne serviront en théorie qu'à la première mise en service, l'étalonnage.

Une fois l'étalonnage fait, le nombre de trous sera en eeprom et si blocage le soft saura toujours combien il reste de trous à "franchir" encore.

Mais l'arrêt du déplacement sera toujours pris en compte par une durée de trou plus longue, confirmé par le nombre de trous franchis.

@++

Je reprends car Francis vient de poster : exactement ça.

Sauf que ce ne sera pas forcément moi...
Car il y a Alexis qui piaffe d'impatience pour se lancer dans la programmation avec son nouveau débuger qu'il vient d'acquérir

Re,

C'est bon en gros j'ai compris le principe de fonctionnement des trous

Donc pour les transistors on garde les mêmes ou on change ?

a+

Oulala pas trop vite quand meme car le language assembleur n'est pas acquis, loin de là je pense...

Re,

Très très bien, de te lancer dans la programmation

Alors; après que faire si la porte se bloque?

Tu peux, programmer de la remonter de deux trous par exemple, attendre une dizaine de secondes, que la poule veuille bien s'écarter puis descendre à nouveaux, et si la porte s'arrête de nouveau, alors il faut déclencher l'alarme, klaxon, gyrophare et envoi d'un SMS (mais pas au renard)

Et la même chose pour la remontée de la porte.

A+

Bonjour,

Les transistors, on les garde, on les change ? Comme je vous l'ai dit cela dépend du moteur.
Si on les garde, j'avoue que ça serait bien (mais pas obligatoire) ça permet de ne pas avoir à en rechercher d'autres ayant un Beta de 100 min, pouvant dissiper 2W et avec un Vce Sat <= 0.3v max.

Pour info, le Vce sat du BD139 = 0,5v ce qui fait qu'un volt est "enlevé" au moteur (2 transistors dans la branche) et il ne lui reste donc plus que 3,5v.

Mais des autres transistors il y en a bien sûr.

@++

Re,

Je me lance dedans mais à petit pas quand même...

Oui en cas de blocage on peu faire quelque chose dans ce genre là, mais ça m'étonnerai qu'une poule pique un somme juste sous sa porte d'entrée, quoique...
La porte se bloquera plus souvent à cause d'un problème mécanique qu'animale, et j'espère que ça n'arrivera pas tous les jours quand même...

Alors pour le moteur, comment savoir si il tournera a 3,5v ou pas étant donné que je n'en ai pas? Sur le site c'est marqué alimentation de 3 à 9Vcc donc c'est bon!
(si on prend dans la série GM)
a+

Bonjour,

C'est nous qui devrons sélectionner un moteur pouvant tourner sous 3v (remarque même 4v devrait passer je pense).

Oui, les blocages seront plus d'origines mécaniques qu'animales normalement.

Et comme le disait Jean-Claude c'est surtout à la descente que ça risque de coincer car la seule force qui fera descendre la plaque sera son poids, moins les frottements.

Et surtout moins la retenue du moteur qui fera descendre à sa vitesse du déroulement de la poulie.
Il faudrait d'ailleurs que ce soit assez rapide je pense.

Pour la remontée un peu moins de problème car en effet il y a la force du moteur/démultiplicateur qui entrainera le tout, de gré ou de force .

@++

Re,

Pour le moteur j'ai rectifier sur mon post précédent, les moteur de la série GM (comme j'avais proposé au début) peuvent être alimentés de 3 à 9Vcc donc ça passe.

Oui les problème majeur seront à la descente. Peut être ne pas trop alléger la plaque pour bénéficier de son poids ? Différent essais seront peut être nécessaire pour déterminer le poids plus ou moins idéal de la porte.

a+

Re,

Ouiais, mais avec des roulettes dans les coins, dans des glissières, qui ne devront pas aller jusqu'au sol afin de laisser tomber la poussière ou autre, les risques de blocage seront grandement diminués.

La plaque, si en fer 30X30en 1,5mm d'épaisseur fera bien son kilo, voir plus avec un poids soudé ou fixé dessus.
Le moteur est donné pour 3.6Kg, je crois..., alors tu peux aller jusque les 2kg.


A+

Re,

Oui c'est vrais avec les roulettes il y aura beaucoup moins de problèmes.
Pour le moteur oui c'est 3.6Kg.cm 3.1Kg.cm pour le modèle 70tr/min de couple, donc si on met une poulie de 20mm de diamètre d'enroulement, c'est bon mais si on en met une de 30 ou 40 mm pour accélérer la levé de la porte (car moteur alimenté en 3.5V) ça nous laisse 1.8Kg1.55Kg de charge possible avec 40mm et 2.4Kg 2.06Kg de charge possible avec 30mm si je me suis pas trompé.

a+

Bonjour,

Voilà ce à quoi pourrait ressembler l'ensemble :


Je dis bien "pourrait" car ce n'est que le fruit de mon esprit fécond (en un seul mot svp ).

Beaucoup de choses vont être modifiées/déplacées mais ça permet déjà de mieux se rendre compte et surtout de commencer à anticiper l'emplacement des différents éléments.

Je verrai bien le moteur fixé sur la carte.

Et on se rend compte qu'il y a donc six connecteurs qui arrivent à la carte (et je n'ai pas compté celui de "Jean-Claude", des panneaux solaires - mais ça sera celui d'arrivée d'alim 4,5v via l'inter je pense).

Pas de représentation des roulettes de la plaque parce que... je n'arrive pas à imaginer où elles pourraient se fixer ainsi que leur fonctionnement d'ailleurs.
Peut-être qu'un membre sympathique aura pitié de moi et me fera un petit crobard...

@++

Bonsoir,

Voila Alain un petit schéma pour te montrer ce que je vois pour les roulettes (elles sont en verts)


Position basse de la porte :


Position haute de la porte :


Pour la fixation un axe tout simple soudé par quelques points sur la porte et le deux roulettes montées libre sur cet axe avec une butée coté porte, pas besoin d'une butée coté guide s'il est bien positionné et si la porte de ne sort pas du guide.
En rouge c'est l'inter optique

Je ne sais pas si c'est bien claire.

a+

Bonjour Alexis,

Ton système à roulettes me fait penser aux glissières à roulettes des tiroirs des meubles de cuisines aménagées.

A+

JCV

Bonjour Alexis,

Oui c'est très clair et merci.

Quelques remarques :

Citation :

et si la porte de ne sort pas du guide

Mais il ne faut jamais qu'elle puisse en sortir.
Et même en position haute, la plaque doit être encore dans le guide ce qui fait que la dimension du guide doit être égale au minimum au double de la hauteur de la porte.

Et mettre des roulettes en haut et en bas de la plaque.

Alors c'est vrai qu'avec ce système de roulettes on s'affranchit pas mal des frottements.

Mais à mon avis, pas du tout des morceaux de paille et autres qui auront ainsi beaucoup plus de place pour se loger dans le guide au-dessus des roulettes et venir coincer les mouvements.

Enfin, c'est ce qu'il me semble...

@++

Bonjour,

Oui on est bien d'accord que la porte de doit pas sortir du guide.

Pour la paille et autre, les roulettes ne doivent pas faire exactement la largeur intérieur du guide, elle doivent avoir pas mal de jeu, quelque mm comme ça les saleté tomberont toutes seuls par terre.
Si la porte doit être dans les guides en position haute, alors il faut intégrer le capteur de position de la porte dans le rail, un peut comme j'ai dessiné sur les schémas.

fc89 a écrit:

Ton système à roulettes me fait penser aux glissières à roulettes des tiroirs des meubles de cuisines aménagées.

Effectivement ça ressemble, je n'y avais pas pensé, mais dans notre cas, les roulettes sont là pour enpécher que la porte frotte sur toute la surface des guides, les roulettes ne sont pas en appui constant contre les guides.

a+

Bonjour,

Alexis a écrit:

Citation :

fc89 a écrit:
Ton système à roulettes me fait penser aux glissières à roulettes des tiroirs des meubles de cuisines aménagées.

Effectivement ça ressemble, je n'y avais pas pensé, mais dans notre cas, les roulettes sont là pour enpécher que la porte frotte sur toute la surface des guides, les roulettes ne sont pas en appui constant contre les guides.

C'est pas moi, j'ai rien dit.

Par contre, moi j'aurai une autre idée, pour les roulettes.
Je te fais un crobar , tu verras bien.

A+

Bonsoir,

Effectivement, des glissières de tiroir de cuisine, ce serait trop serré, donc encrassement rapide, il faut laisser du jeu pour "l'auto-nettoyage".

A+

JCV

Bonjour,

Citation :

C'est pas moi, j'ai rien dit. Very Happy Very Happy Laughing

Exacte, je me suis trompé

Ok pour ton schéma schéma Francis !

a+

Bonjour,

La dernière mise à jour intégrant les panneaux solaires de "Jean-Claude".



@++

Bonjour,

en un seul mot : MAGNIFIQUE !

Bonsoir,

Très bien.

A+

JCV

Bonjour Alexis,

Merci mais... ce ne sera réellement magnifique que le jour où ça marchera !

Comme je vais me mettre sous peu au schéma électronique réel, que faisons-nous des diodes D2... D5 des panneaux solaires ?

Nous les laissons extérieures, près du panneau en quelque sorte (mais nécessitée de réaliser dans ce cas une petite carte) ou nous les intégrons sur la carte électronique ?

Dans ce cas cela va ajouter un connecteur supplémentaire...

@++

Bonjour,

Je pensai tout intégrer sur la même carte, et avoir la possibilité de câble avec le panneau solaire ou sans (enlever les composants inutiles + straps par exemple)

a+

Re bonsoir,

Je pense aussi qu'il faut tout mettre sur la même carte, la longueur du câble vers le panneau solaire n'est pas critique, il faut juste respecter la polarité, et qu'il ne soit pas trop fin, bien qu'ici le courant de charge n'est pas élevé. le limiteur doit être côté batterie (c'est mieux).

Si on utilise pas la partie solaire, on peut effectivement sous câbler, et remplacer D6 par un strap (comme le dit Alexis).

A+

JCV

Bonsoir,

Ok Les Chefs !

@++