Projet de Kena

Bonjour,

Ca fait un petit moment que je n'ai pas écrit, mais A Y EST.
J'ai ouvert les cartons et me suis équipé avec du matériel arduino, plaques d'essai appareils de mesure, modules et autres composants électroniques.
J'ai bien avancé sur la compréhension de la programmation Arduino et reproduit un circuit pour la passivation de mes tubes suivant la recette à suivre et l'idée de Edenguard pour le passivateur.
A l'heure où je vous écris, les tubes sont en cours de passivation.

Une question me vient à l'esprit pour laquellel il me semble ne pas avoir vu la réponse :

La recette de la passivation : l'ampérage en fonction du temps, doit-elle être faite pour 1 seul tube ou l'ensemble de la cellule avec plusieurs tubes ?

Merci
@+

Bonjour René,

Ah un nouvel Arduino-man

Ta passivation a donc commencée.

Quelle est la procédure que tu mets en œuvre ?
En continu ou par créneaux... etc...
De quelle manière contrôles-tu le courant ?

Pour ta question concernant le nombre de tubes pour cette passivation, il me semble que le nombre importe peu.
Et heureusement  car sinon cela prendrait des années  

Normalement, comme cela fait déjà un petit moment que Tom et Christophe ont du commencé cette passivation, on ne devrait pas trop tarder à avoir quelques résultats (ou au moins commentaires).

@++

Bonjour Alain,

La passivation se fait avec un courant en continu. je suis partie de l'idée d'Edenguard pour le passivateur.

l'arduino est programmer pour ajuster le courant qui passe dans la cellule grâce a un capteur de courant. Puis en fin de cycle un Mosfet coupe le circuit d'alimentation de la cellule.
La passivation se fait uniquement avec de l'eau déminéraliser, sans électrolyte.
Cependant, le module de puissance atteint difficilement les trois ampère dans la cellule et je ne souhaite pas mettre d'électrolite.
Je me suis pencher sur un autre module de puissance 600W DC-DC boost converter plus costaud et qui peu fourni plus de courant que nécessaire. Il fonctionne a merveille sur la cellule
Mais je peine au niveau électronique pour l'adapter avec l'arduino pour lui faire faire les différents cycles.
L'appareil est celui-ci :
http://www.aliexpress.com/store/product/High-Efficiency-95-DC-DC-600W-IN-12-60V-OUT-12-80V-Boost-Converter-Step-Up/1776362_32374850067.html

Il possède un potentiomètre de réglage en tension et un potentiomètre pour le réglage en courant.
le réglage de la tension se fait grâce à deux résistance et le potentiomètre entre la sortie OUT- et OUT+ de l'appareil.
Une première résistance de 3K entre OUT- et le potentiomètre. Le potentiomètre est de 100K qui est connecté a une résistance de 10K a OUT+
Le réglage du courant se fait grâce avec un ampli OP monté en amplificateur non-inverseur il me semble.
une résistance de 3k en série avec le potentiomètre de 100K entre la sortie et E- de l'AOP puis une résistance de 3K entre E- et la masse.
L'entrée E+ est reliée avec une résistance de 3K a la masse.
La sortie de l'AOP est reliée sur la patte 3 d'un UC3843 ( Current Sense ).

Toutes idée est bien venue...

Merci pour votre aide et vos conseils

@+

Bonjour René,

Ce point ci, branchements etc..., a été au moins déjà été un peu traité avec Christophe à l'époque pour son système il me semble.

Et pour éviter des blas blas inutiles il vaut mieux, je pense, attendre sa prochaine connexion au Forum.

Il ne manquera pas à te venir en aide ou même... simplement te rassurer

Je reviens sur ta question concernant le nombre max de tubes pour la passivation.
De toute façon, et tu t'en es malheureusement rendu compte   , sur ce Forum personne n'a la réponse exacte.

Pour ma part, je te conseillerai de n'en formater qu'un seul.
Pour le début bien sûr. Ensuite ça sera à voir lorsque la technique aura été affinée.
Car rien n'est sûr.
Et cela peut, pour x raison (et à trouver dans ce cas), échouer.
Le dépôt ne tient pas terrible ou même pas du tout par exemple.

Je te dis ça parce que ce cas nous est déjà arrivé lors de nos expériences, toujours sur ce même formatage des tubes avec pourtant la même méthode (courants/temps identiques), en 2013.
Deux ans déjà... Que le temps passe vite quand même...

@++

Bonjour Alain,

je suis en train de faire des tests avec un bloc d'alim de PC trafiqué et plus costaud que mon alimentation stabilisée pour alimenter le module Boost.
j'ai l'impression que c'est elle qui décroche quand il faut monter en ampère...Mais c'est bizzare que ça ne le face pas avec l'autre module...

Pour l'adaptation avec l'arduino je reprend mes cours d'électronique sur le Net pour un Refrech

Pour le nombre de tubes, je voulais aussi en faire un seul mais après je me suis dit que pour gagner du temps c'était mieux de tous les faire.

Kena

@+

Bonjour René,

Oui, fais les tous sans problème.

Je te disais ça uniquement parce que la technique n'est pas au point (la tienne ) et ça foire un peu, couche qui tient peu ou pas du tout, tu risques de devoir faire pas mal de travail supplémentaire de décapage avant de remettre ça.

@++

Bienvenue à toi l'ami René!

Et un grand MERCI pour ton soutien!!!

Tu vas pouvoir bientôt déballer tes cartons...

Tom

Bonjour,

A y est. J'arrive a utiliser le gros module Boost de 600W avec l'arduino.
En fait le montage est encore plus simple que l'autre.
Par contre l'alimentation décroche aussi quand ça monte en courant.

Je vais faire le test en utilisant un Variac comme alimentation avec pont de diodes et bloc condo pour le redressage.

@+

René

Bonjour,

Pas mal occupé donc je passais pas bien souvent.
Pour ton décrochage, regardes si cela ne va pas mieux en réduisant ta vitesse d'asservissement.
Les alims à découpage de PC n'aiment pas les pointes de courant, elles les considèrent comme des courts circuits.
Donc réduit la vitesse de montée en courant pour voir

A+

Bonjour à tous !!!

A y est j'ai les tubes de 12x2 et 20X1,5

Je suis en train de regarder un peu les différents types de fixations des tubes.

Je suis tomber sur des vidéos de Ghostripon très intéressantes :

ça méthode de fixation pour laisser l'anode résonner mécaniquement :
https://www.youtube.com/watch?v=C1EQyXubBWc

pareil pour la cathode :
https://www.youtube.com/watch?v=jwhoypS21q4

et une vidéo pour ASL ( et tout le monde ) sur l'importance des vibrations mécanique:
https://www.youtube.com/watch?v=7pOz6nHTlDg
En fait c'est moi qui n'est rien compris à la vidéo de thewaterenergy1 sur le sujet ( désolé )

et il a même fait des tests en enduisant l'anode d'une sorte de peinture noire :
https://www.youtube.com/watch?v=t-9JgpnhbrY

sur la vidéo suivante il montre le jeu qu'il a laissé aux tubes pour pouvoir vibrer librement :
https://www.youtube.com/watch?v=IQklYRUQZe0

Il y a quelque chose qui me frustre un peu.
Je n'ai pas trouvé ou réussi a savoir si il a accordé les tubes entre eux et ni a quelle hauteur il a percer les trous pour ses petits blocs de caoutchouc inter-tube

@Tom :
ça a une importance l'endroit où on doit faire les taros ? la distance a partir du bord du tube ?

En ce qui concerne la passivation de ma cellule, je suis déçu.
j'ai commencer avec de l'eau distiller. L'eau c'est mise à changer d'aspect subitement après un long moment de fonctionnement, alors j'ai tout nettoyer et me suis aperçu avec un testeur, que l'isolation était en train de se faire. J'ai donc remis de l'eau distiller avec quelques gouttes d'acide sulfurique pour accélérer le processus comme en avait parlé Tom.
En fait, le phénomène à recommencé mais beaucoup rapidement en s'empirant. j'ai commencé à avoir des sortent de paillettes dans l'eau ( peut-être la couche d'isolant ??? )
En fin de compte je me suis aperçu que la tige de fixation de la cathode a fini par rouiller et me pourrir complètement le réacteur.
Je vais la laisser fonctionner encore un peu et ferait le point sur la couche d'isolation.

voilà pour le petit retour.

@+

Bonjour René,

Oui, vidéos intéressantes. Merci.

Quant à l'importance de la vibration mécanique oui, pourquoi pas, et probablement est-ce possible.
J'ai uniquement dit que pour ma part j'en doutais fortement.

Et dans la vidéo que tu cites, en effet, les bulles sortent lorsqu'il agite la cellule.
Sacrée agitation (manuelle) quand même . Alors un peu normal que les bulles éventuellement coincées entre les deux tubes sortent.

Et donc la question reste encore entière : L'application d'impulsions sur les tubes provoquent-elles une vibration mécanique ?
C'est sur ce point que j'émets un léger doute.
Car en secouant manuellement, les vibrations seront bien sûr toujours au rendez-vous.

@++

Bonjour René,

As-tu pu avancer pour ta passivation ?

@++

Bonjour Asl,

Oui la passivation tourne toujours et je n'ai rien de nouveau depuis mon dernier poste ci-dessus.
Comme je le disais, je suis déçu. L'intensité ne change pas d'un mA et ça doit faire bien plus de 100 fois que le cycle s'est exécuté.

Je ne sais pas ce qu'il y a comme métal là dedans mais à mon avis ce n'est pas du 304L ni du 316L

Pour répondre à TOM dans une question précédemment posée, l'espace inter tube est de 1mm.

je crois que je vais en rester là avec ce réacteur et accepter le fait que je me suis fait avoir...

MAIS,
cet après midi, je suis allé faire quelques petites emplettes du côté des magasins d'outillage pour me procurer des tarauds, des colliers serflex, des vis Nilon... Tout ça pour et en Inox.

Par ailleurs, j'ai également débité deux longueurs de 50cm de mes tubes de 12X2 et 20X1,5 de 304L,
je les ai également passé à deux logiciels analyseurs de spectre avec deux micros différents en test croisé.
Les fréquences lues sont identiques pour un même tube à vide : sans rajout de colliers, ni perçage, ni taraudage, ni vis.

Leurs fréquences persistantes de vibration sont de 259,45Hz pour le tube de 12 et 470,47Hz pour le tube de 20

Le phénomène intéressant est que : lorsque je tapotais le tube quel qu'il soit avec un morceau de bois, la vibration était tout de suite absorbée par le moyen de fixation.
Donc, suite à ça, je me suis dit que j'allais découper un morceau de tube en laissant une sorte de dent ou ergot sur le tube pour pouvoir le tenir toujours sur une extrémité. Pareil le tube ne vibrait pas.

Ensuite, me rappelant Lawton et Gostripon, lorsque je tenais le tube avec les doigts ou tout autre chose, à une certaine distance bien précise d'une ou des deux extrémités en même temps, le tube chantait longtemps.

Les prochains tests seront de me rendre compte de l'évolution des fréquences de vibrations en fonction de rajout ou de déplacement de colliers, de perçages, de vis, etc...
Tout ça dans le but de trouver un moyen d'imbriquer et de fixer les tubes pour les laisser chanter un maximum le plus longtemps possible.
D'ici, ça me parait être un bon casse-tête...

voilà voilà... tu sais tout sur mes avancées...

@+
René

Bonjour René,
Hé bien, excellentes observations !

Citation :

... lorsque je tenais le tube avec les doigts ou tout autre chose, à une certaine distance bien précise d'une ou des deux extrémités en même temps, le tube chantait longtemps...

Tu es le premier à avoir observé cela.
Bon, il est aussi vrai que tu es aussi le seul jusqu'à présent à avoir fait des tests et mesures sur ce sujet...

Alors oui, continue, c'est super.

A mon retour de week-end, il est fort probable qu'un nouveau sujet regroupe tes expériences car c'est très intéressant et instructif.

@++

Bonjour René,

Pourrais-tu nous décrire ton réacteur comme tu veux le faire (cellules, fixations, liaisons électriques...) ?

Alors avec un petit dessin même vite fait avec Paint par exemple, ça serait super et compréhensible tout de suite.

Et pour les problèmes rencontrés lors de la passivation, tu n'es pas le premier (il y a eu aussi Francis, en 2013), il y a un truc qui me tarabuste beaucoup dans le protocole employé et ce, depuis le début d'ailleurs... J'en parlerai éventuellement si besoin...

@++

Bonjour,

Pour l'instant pas trop d'idée sur ma conception de l'engin.
Ca va dépendre de la manière dont réagissent les tubes par rapport aux attaches, perçages et autres que je vais relevé pendant la reproduction scrupuleuse de celui du Dr Cramton.

A ce sujet si quelqu'un peu m'éclairer avec certitude sur une question que je me pose...

devinette du jour :

deux tubes de même longueurs 50cm et de même diamètre extérieur 12mm mais cependant d'épaisseur différente : admettons 2mm pour l'un et 1.5mm pour l'autre.
Lequel des deux vibrera à une fréquence plus élevée ?

A moins que quelqu'un ai un tube de 12X1.5 et de 50 cm de long pour le faire passer sur le logiciel de fréquence....ou autre... soyons Open...Me le vendre

Merci pour votre réponse.

Kena

Bonjour René,

Je n'ai pas pu te répondre avant pour cause de déplacement familial depuis dimanche dernier et mes beaux-parents ne sont pas équipés de l'Internet.
Mais quand même étonné que personne ne t'ai répondu, surtout sur ce sujet.
Enfin bon...

Citation :

Pour l'instant pas trop d'idée sur ma conception de l'engin.

A mon avis tu devrais commencer par là.
Car toutes tes actions vont en découler.

Mais tu dis que tu vas "reproduire scrupuleusement Cramton".
Donc normalement, le principe de ta conception est définie non ?

Et tu peux donc commencer à réaliser ton réacteur (bocal, attaches, etc...).

Citation :

deux tubes de même longueurs 50cm et de même diamètre extérieur 12mm

Je ne comprends pas trop le fait que tes deux tubes (anode et cathode donc) puissent avoir le même diamètre extérieur.

Pour leur fréquence de vibration, le mieux c'est... d'essayer  
Normalement, c'est le tube le plus fin bien sûr.

Pense à décrire toutes tes manips lors de cet accord, cela pourra servir à d'autres membres.
C'est le but d'un Forum d'ailleurs.
Tom a déjà réalisé cette opération mais malheureusement en mode complètement caché.
Il n'a strictement rien dit.
La pudeur peut-être...

@++

Bonjour tout le monde,

Désolé pour les délais de réponse mais j'ai également des travaux en cours qui m’occupent beaucoup.

ASL, en fait je prend pour exemple la conception de Dr Cramton et je fait différent tests en parallèle pour avoir une idée un peu plus précise de la manière dont réagit les tubes et me faire une idée sur la manière dont je dois agencer tout ça pour en faire une adaptation la plus simple possible à réaliser.

Et donc, j'ai fini effectivement par m'acheter un morceau de tube de 50 cm de long et 12 X 1mm de diamètre pour faire des tests. Comme tu le demande, l'anode et la cathode n'aurons bien sûr pas le même diamètre... C'est pour faire des tests sur la fréquence de vibration de la cathode.

Je m'explique : Le tube de 20 X 1,5 vibre à 470,47 Hz et le tube de 12 X 2 à 259,45Hz
L'idéal est de faire en sorte que les tubes vibrent à la même fréquence.
Donc l'idée c'est déjà de faire en sorte de rapprocher ces fréquences le plus possible

Le tube de 12 X 1mm vibre à une fréquence de 280Hz. Ce n'est pas si éloigné que ça de celui de 12 X 2mm. Il y a seulement 30Hz de différence... Je m'attendais à bien plus.

Ensuite, comme je l'ai dit, je suit l'idée " Dr Cramton ". Donc j'ai percé l'extrémité du tube de 12 X 2 sur environs 3cm de profond pour y faire finalement un taraud M10 afin d'y placer la vis de fixation qui maintiendra le tube. c'est chose faite.

Suite à ça, une fois la vis de fixation en place et en maintenant le tube par la vis, le tube ne vibrait plus du tout de la même manière. La vibration était étouffée ou absorbée et un pic bref de fréquence au alentour de 160Hz apparaissait lorsque je tapotait l'extrémité du tube et un pic très bref au alentour de 2260Hz.
Par contre, un fois la vis enlevé et le tube nue, traud fait, le tube vibrait à une fréquence de ...... suspense...... 266 Hz. La vibration du tube à gagné 7Hz en vibration effective en enlevant de la matière sur 3cm seulement à l'une des deux extrémité pour y faire le taraud. ( enfin percer " seulement " 3cm dans l'extrémité d'un tube Inox, sans marquer le tube est quand même un bon chalenge!!! )

Et là je me suis dit : si enlever de la matière à au moins une extrémité fait monter la fréquence de vibration,
rajouter de la matière la fait......diminuer bien sûr.
Je me suis empresser de prendre le tube de 20 X 1,5 et j'ai rajouter des colliers inox aux deux extrémités extrêmes.
Là, le tube et passé de 470,47Hz à 444,17Hz et même 421Hz avec 2 colliers à chaque extrémité.
Mais ce n'est pas suffisant...

Voilà pour le moment.
@ plus.

Bonjour tout le monde,

un petit coucou avec une petite vidéo sur ce que j'ai réussi à reproduire,
C'est loin de ce que j'avais commencé avec l'assemblage des tubes.
Mais il fallait que je change d'air.

https://youtu.be/lFoafKOycUU

une petite mise à jour : https://youtu.be/RlopjaKWIdA

et encore une petite expérience : https://youtu.be/8x69uklFwMg

merci pour vos remarques et aide

Kena

Bonjour,

après démontage du réacteur :

dépôt blanc sur la cathode et constatation qu'il n'y en a pas sur l'anode en haut du tube


dépôt blanc sur la cathode sur un autre tube :


image normale :


avec un goutte de vinaigre blanc sur le bout :


rincage à l'eau :


grattage à l'ongle horizontalement entre l'extrémité du tube et la fente


il n'y a pas de continuité avec un testeur sur le dépôt blanc.

@+

c'est surement du calcaire

Bonjour René et Arnaud,

Oui, probablement du calcaire, quoique ?
On ne connait malheureusement pas tout.

René, combien de temps ta cellule est restée sous tension ?

@++

Bonjour à vous !

@Asl : ça n'a pas tourné longtemps.... 2H au max pour chaque paire de tubes. Mais il y a une chose que je peux préciser : cette couche apparaît beaucoup plus rapidement avec l'eau du robinet qu'avec de l'eau déminéralisée et de l'eau distillée. J'en ai fait l’expérience.

Je ne sais pas.
Le calcaire serait sur les deux tubes et serait parti avec le vinaigre. Pas avec l'ongle, après le vinaigre.
De plus il n'y en a pas à l'intérieur de l'autre tube qui a l'air d'avoir chauffé ( la couleur du tube extérieur tire sur le bleu l'autre tube n'a pas changé hormis ce revêtement blanc ), donc encore plus de raisons de présence de calcaire sur le tube qui chauffe il me semble ? ( exemple de la résistance de la bouilloire... )
Et en plus, les deux tubes sont fait du même métal : pour la question de résistance des métaux et dissipation thermique.

PS : petite vidéo sur Youtube de Gostripon qui visiblement a fait cette expérience avec des plaques plates et qui a eu un résultat flagrant avec les cathodes. ( lire aussi les remarques de l'auteur sur la vidéo juste en-dessous ) :
https://www.youtube.com/watch?v=rSiEn2dE_2k

Ce serait bien si on pouvait demander à un labo d'examiner cette matière. Quelqu'un a un contact dans ses nombreuses relations ?

Je vous poste encore une photo qui parle d'elle même....



@+

Bonjour René,

Oui, un peu étonnant tout ça.
Ca pourrait rappeler un peu le formatage des tubes...

@++

Bonjour à tous,

au vu des résultats obtenus, j'ai enfin retrouvé la motivation de reprendre l'agencement des tubes pour la résonance audio; de les fixer de manière à ce qu'ils puissent vibrer librement.

Tout d'abord après une batterie de tests, je peux dire que les deux tubes de 20x1,5 et 12x2 ne peuvent pas vibrer à la même fréquence même avec toute sorte d'artifice simple comme des encoches, des colliers, longueur différentes, des vis et autre je ne sais quoi. Je suis curieux de voir de mes yeux le résultat de celui ou celle qui à réussi... Je suis preneur.

Par contre, j'ai réussi à les fixer afin de les faire vibrer chacun à leur fréquence d'après une remarque donnée par Lawton, il me semble, et des tests fait par Ghostripon.
le tube exterieur vibre à 668Hz environ et l'interieur à 539Hz pour une longuer de 34cm.

Voilà le résultat : https://youtu.be/gN95l0dhGH4

malheureusement le son du tube interieur et recouvert par le son du tube exterieur dans la vidéo. j'en ai donc fait une autre en essayant de le capter du mieux possible, mais entre la qualité du micro et le reste, ça donne pas grand chose. Pas facile. Mais bon... pour les curieux, vers la fin de la vidéo, c'est là ou on peu le mieux l'entendre :

Voilà : https://youtu.be/wDAag8GywqY

Le tube intérieur, pour la partie qui face au tube externe, est poncé très grossièrement à la meule pour permettre la meilleur adérence possible de la couche de matière blanchâtre. C'est très rugeux.
Finalement j'ai recouver les tubes, connexions et fixation avec un vernis isolant électrique pour éviter les fuites de courant.
J'ai retrouvé sur le net un document en anglais ou Ravi avait l'air de dire que le formatage pouvait également se faire très lentement et de manière continue avec un faible ampérage et que c'était encore meilleur pour l'adérence. J'ai opté pour cette méthode.
Au début : 0,1 A pour 3,0 V. Maintenant, après environ 18h00 de formatage je suis à 0,1 A pour 3,3 V et deux renouvellement de l'eau.
Pour les impatients, le tout est bien entendu en cours de formatage en début de procéssus :

https://youtu.be/LQhNTsch4WQ

Pour préparer la suite j'ai également travailler sur un autre sujet. Je vous laisse découvrir :

https://youtu.be/ecV4Db0yHfQ

Voilà pour le moment.

@+