Unité Centrale - Définitions

Bonjour,

Ce sujet pour discuter particulièrement de la carte à "pic".

Je résumerai dans ce message les options qui auront été validées.

@++

Bonjour,

En premier lieu, combien de cartes électronique ?

Nous avons la carte dite "additionnelle" (avec le LCD) qui sera dans l'habitacle conducteur.

Ensuite nous avons deux modules :

- Ce que j'appelle l'unité centrale qui comprend le pic, les interfaces des différents signaux (capteurs etc..)
- Et le module puissance c'est-à-dire le pont en H (mosfets).

Deux solutions :
1/ une seule et même carte qui regroupe les deux
2/ deux cartes séparées.

A définir correctement car la solution qui parait la plus simple est de ne réaliser qu'une seule carte regroupant le tout.

Mais... car il y a toujours un "mais", le module puissance va disposer de radiateurs pour les mosfets qui devront être situés dans un emplacement moteur si possible "aéré".

Et le module unité centrale qui comprend le pic ne peut pas être mis tout à côté du bloc moteur pour cause de chaleur intense.

Voilà. Donc combien de cartes et surtout où devra-t-elle (ou devraient-elles) être positionnée(s) sous le capot ?

@++

Bonsoir Alain,

Les cartes qui devront être refroidies je crois que devant le radiateur ne serait pas mal car

en dépression du ventilateur dit plus froid.

C'est mon avis mais je ne suis pas seul a formuler.

A+

Bonjour Clément,

Oui tu as raison c'est en effet devant le radiateur (enfin plutôt derrière ) que c'est le mieux.

Mais peut-être que le réacteur y sera aussi (Francis va confirmer).

Et il va aussi falloir prendre en compte que chaque cm² utilisé à refroidir notre système seront autant de cm² de moins pour refroidir le moteur.
Et ça peut jouer beaucoup il me semble.

@++

Bonjour,

Le ou les cartes?

Je pencherais plus pour trois éléments séparés.
Avec ceci, une personne pourra choisir son investissement, et le compléter par la suite.

Ou, trois petites cartes, plus facile à loger, la carte de puissance sous le capot, la carte de gestion et affichage dans l'habitacle.

Pour le refroidissement, de la carte de puissance, devant le radiateur serait le plus efficace, mais attention, il risque d''y avoir de l'eau.

Il faut la mettre à l'abris, et fixer sur de la tôle qui servira de dissipateur.

A+

Bonjour,

Et oui Francis risque d'eau pas de problème boitier alu étanche tout en faisant refroidisseur,

: http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=53&Ne=4294958156&Ntt=boite+alu&Ntk=I18NAll&Nr=AND%28avl%3Af1%2CsearchDiscon_f1%3AN%29&Ntx=mode%2Bmatchallpartial&N=4294958102&Nty=1

A+

Bonjour,

Oui je pense que trois cartes est une bonne solution.

La carte Unité Centrale et la carte additionnelle (option) dans l'habitacle, et la carte puissance sous le capot.

Le boitier alu est une bonne solution mais il est impératif qu'il y ait une (bonne) aération quand même.

Quant à fixer les radiateurs sur la tôle du capot afin d'augmenter la dissipation est une excellente idée.
Mais comme le +batterie sera sur le drain des mosfets et donc sur le radiateur aussi, il sera obligatoire d'isoler le drain électriquement du radiateur (mais même pas compliqué ! C'est du classique).

@++

Bonjour,

Voilà à quoi devrait ressembler l'électronique :
Ce n'est vraiment que le "premier coup de crayon" et il y aura bien sûr quelques modifs et compléments.

La Carte Unité Centrale
Le pic bien sûr, deux LM324 et le 7805.

Pour la température j'ai utilisé une diode mais probablement prendrons-nous un circuit spécialisé.
Mais lorsque j'ai vu que le LM35 coûtait 7euros ... je suis passé tout de suite sur la diode.
Mais il y en a d'autres et beaucoup moins chers.
Des essais seront à faire mais que ce soit diode ou ci spécialisé les performances sont sensiblement les mêmes et surtout les deux ont exactement les mêmes contraintes de fonctionnement (chaleur, perturbations, ...).
La diode n'est donc pas forcément éliminée.

Le switch SW1 servira essentiellement à définir certains paramètres par défaut surtout dans le cas où l'utilisateur n'installe pas la carte LCD.
Comme pour savoir si le signal que j'appelle "rupteur" (pour les trs/mn) sera positif ou négatif (et cette info est obligatoire, avec ou sans LCD).

La Carte Puissance
Trois cis dont le 555 + le circuit pour mesure du courant (CAS 25-NP).
Ce sont presque les radiateurs qui prendront le plus de place.

La Carte additionnelle
En face avant (côté composants) : le LCD, les 4 leds, les inters, boutons poussoirs et potar.
Et face soudure les deux cis et le connecteur.

Dans l'ensemble pas trop de composants, donc normalement petites cartes et plus faciles à loger.

Ajout(s), oubli(s) ou correction(s)...

@++

Bonjour Alain,

Sur la "Carte unité centrale", à quoi correspondent les entrées RéacteurA et RéacteurB, entrées LM324.

A+

Bonjour Francis,

Ce sont les deux tensions qui viennent de la carte puissance.
Elles vont permettre de mesurer la tension aux bornes du réacteur (pendant le temps du créneau de commande PWM).



Mais ce ne sera pour toi qu'une info.
Si par exemple le courant baisse (et la production donc aussi) à propri sans raison valable, tu auras cette info qui, peut-être, permettra d'en trouver la cause.

@++

Bonsoir Alain,

Ah, oui, très bien, je prends!

A+

Bonjour,

Je confirme, il faut attendre, 3mn, au démarrage du moteur, car l'alternateur charge la batterie.

Conso de mon alternateur, 10A puis 5A au bout de ces 3mn.

A+

Bonjour Francis,

Avec démarrage à froid bien sûr, peux-tu mettre ton multimètre aux bornes de la batterie et faire quelques relevés de tension à intervalles réguliers dès que le moteur est en marche.

Si ça se trouve dès démarré, la tension passe tout de suite à 14v et l'action de l'alternateur, durant ces 3mn, n'agit que sur le courant.
C'est d'ailleurs presque certain mais à confirmer quand même (au cas où, on pourrait aussi avoir une info tension qui elle, serait mesurable).

@++

Bonjour Alain,

Je regarde, mais de mémoire la tension ne bouge pas, 14.2V, charge ou pas charge.

A+

Bonjour,

Oui, et c'est ce qui me semble aussi.

On adoptera donc une tempo d'environ 3mn.

@++

Bonjour a tous les deux,

Le démarrage de charge est fonction aussi du niveau de charge batterie

si la bat est ancienne + 2ans temps de récupération plus long.

A+

Bonsoir Clément,

En effet.
Il faudrait donc avoir un paramètre qui permette de cerner un peu la chose.

On peaufine mais on va pas embarquer un super calculateur quand même !

@++

Bonjour,

Normalement on doit pouvoir connaître le débit de l'alternateur.

Le débit est lié à la tension de l'induction. Plus il y a de consommation électrique, plus la tension du rotor augmente.

Cela pourrait permettre d'ajuster également la conso du réacteur en fonction de la charge de l'alternateur, car si la conso est trop importante, la tension va chuter, la batterie devra compenser et ce n'est pas bon du tout.

MAis on peu également surveiller la tension du véhicule, si elle chute, c'est qu'il y a trop de demande, il faudra donc diminuer la conso du réacteur.

A+

Bonsoir,

Plus la batterie est faible plus l'alternateur débite c'est pour çà que les alternateurs grillent.

Donc plus il y a demande de courant plus ça charge.

A+

Bonjour,

Apparemment il ne faudrait pas trop dépasser les 50% de la capacité des alternateurs, sinon la tension commence à chuter, donc à vérifier.

Cela va encore augmenter le prix de la carte, mais avec deux capteurs de courant, comme ceux ci,
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=HASS+100&x=0&y=
un de 100A et l'autre de 50A pour le réacteur, on aurait une surveillance totale des consommations du véhicule.

A la première mise en route du système, il faudra alors rentrer dans le pic, le débit max de l'alternateur, et la gestion du réacteur pourrait se faire automatiquement.

Avec ceci, le contrôle du débit de gaz n'aura plus besoin d'être fait par le régime moteur, mais par le débit de l'alternateur.
L'inconvénient sera pour ceux qui roulent tout le temps de nuit.

A+

Bonjour Francis,

Avec une petite précision : en considérant que notre débit est très faible (1L environ) je ne pense pas qu'un contrôle de ce débit soit bien nécessaire.

On envoie le maximum en permanence.
Ca serait bien sûr différent si on pouvait produire 10L/mn par exemple.

Et la seule régulation qui devrait être faite est malheureusement toujours à la baisse.
Voilà comment je verrai la régulation (l'asservissement) :
1/ Toujours rechercher et maintenir le courant maximum du réacteur (donc production max) sans dépasser un seuil défini par nous.
2/ Et baisse de ce courant si la tension batterie passe en-dessous d'un seuil (aussi défini par nous). Car Ubatterie sera toujours le reflet de la conso globale du véhicule à un moment donné.

Quant à un deuxième capteur... pourquoi pas ?
Mais les prix de ces capteurs sont quand même assez élevés (une vingtaine d'euros) et en mettre un de plus à l'alternateur est peut être un doublon dans la mesure où il y a déjà la tension batterie qui nous donne la même indication.

C'est du moins ce que je pense.

@++

Bonjour Alain,

Citation :

Mais les prix de ces capteurs sont quand même assez élevés (une vingtaine d'euros) et en mettre un de plus à l'alternateur est peut être un doublon dans la mesure où il y a déjà la tension batterie qui nous donne la même indication.

C'est du moins ce que je pense.

Pas tout à fait Alain, jusqu'à un certain débit de l'alternateur, la tension ne changera pas puisque que l'alternateur compense en permanence, donc tu ne verras rien.

Sauf quand l'alternateur sera à genoux!

A+

Bonjour,

Je t'avoue que ça me gène un peu de rajouter ce capteur supplémentaire avec tout ce que ça implique en terme de supplément de coût et de montage (câblage et installation près de l'alternateur).

Ne pourrions-nous pas utiliser comme paramètre d'interprétation la tension de l'alternateur plutôt que son courant ?

Car pour l'alternateur comme pour la batterie, cette tension baissera dès que le courant dépassera une valeur limite.

http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet232846.htm

Dans "Analyse de l'alternateur sur véhicule/5ème étape" :

Citation :

Remarques : Ne pas dépasser 50% de la charge de l'alternateur. Si cette charge est dépassée, c'est la tension alternateur qui va s'effondrer puis la batterie qui va fournir le courant manquant. La tension va ici jusqu'à une douzaine de Volts.

L'alternateur a donc les mêmes réactions que la batterie (normal en fin de compte).
Ca serait donc presque la tension en sortie de l'alternateur qu'il faudrait plutôt surveiller.
Enfin les deux quand même...

Quoique ? Si le courant est trop fort, la tension de l'alternateur va baisser et c'est la batterie qui va seule supporter la charge supplémentaire.
Conséquence : la tension batterie va commencer à baisser.
Ce qui pourrait vouloir dire que la surveillance de la tension de batterie seule peut suffire.
Dans la mesure où on n'est pas là pour installer un système de diagnostics précis de bon fonctionnement du véhicule quand même.

@++

Bonjour Alain,

Sinon, que penses tu du capteur, avec celui là, pas de perte, puisque le câble passe dans le capteur, enfin à travers, et le tout pour pas plus cher.

Électriquement parlant, est il bon?

http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=HASS+100&x=0&y=

A+

Bonjour Francis,

Oui, d'ailleurs il est probable que nous nous dirigerons vers un capteur de ce style (avec passage du câble à l'intérieur.

De toute façon j'ai l'impression qu'il n'y a que LEM qui en fabrique !
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/70/70473_2.pdf

Et le 50A sera amplement suffisant.
Et s'il y a un 25A ça serait encore mieux car on ne permettra jamais au réacteur de franchir ce courant.
Et la précision n'en sera que meilleure.

@++